Ограда върху вилата от оградата със собствените си ръце

Ограждането е незаменим атрибут на почти всяка градина. Тя може да бъде изтъкана, изкована, изработена от метална мрежа, опъната върху бетонни стълбове, твърда дъска, тухла, стоманобетон в края ...

Но вие ще се съгласите, традиционната дървена ограда все още е класика на "градинския жанр". Такава ограда изглежда стилно и радост за окото, неговата цена не е твърде висока, за да се направи ограда не е трудно, тъй като дървото е лесно податлив на обработка и, ако е уместно довършителни тази ограда ще издържи дълго време.

За такъв ограда изисква секцията дъски 100 х 100 мм - за раздел stolbov- борда 40 х 100 мм - хоризонтални ленти (т.нар prozhiliny) и вертикална shtaketiny раздел 25x (80-90) мм. И също така: самозатягащи се винтове (или дълги болтове) M8 или M10 с гайки и шайби - циментови пясъци и чакълести ципове за окачване на вратата. Необходимият брой от тях - в зависимост от дължината на оградата.

Всяка ограда започва с колоните: първо инсталирайте ъгловите колони, а след това кабела - всичко останало. Разбира се, директно копане или бетониране на полюсите в земята не е най-добрият вариант. За да се предпази дървото от размразяване, съществуват различни начини. Първо - долните части на стълбовете са леко изгорени на огъня, а след това покрити с горещ катран или битум. Във втория метод - импрегнирайте стълбовете с разтвор на калиев дихромат и меден сулфат (този метод е използван в древни времена във Венеция за импрегниране на купчини). Но тази технология ще отнеме много време.

Ще препоръчаме следното, може би - най-ефективният начин:

Монтаж на стълбове върху бетонни котви, заземени в земята. С тази подредба на полюсите се изключва директният контакт между дървото и почвата. Първо кафяв градина пробит отвор (отвор) в земята около 80-100 см дълбочина. След това се потапят в яма азбест циментови тръби 0200 mm (тръба ролка може да се направи от калай или гъста покривен материал). В тръбния кофраж е монтирана специална галванизирана котва. Ако няма такива, прикрепете секции от стоманения профил, предварително боядисан с Kuzbass. Профилът е подходящ за почти всяка ъглова, правоъгълна или кръгла тръба, канал и дори стоманена лента.

Излива тръба кофраж с бетон (цимент, пясък и чакъл в съотношение 2: 2: 3) и тръбата се повдига малко, така че част от разтвора се разпространява около дъното на кладенеца и формира разширяването ( "единствен") в долната част на образувания бетонова колона. Това разширяване ще предотврати натрупването на сгъстяващи сили през зимата, изтласквайки полюсите от земята. Бетонът се задържа около ден, но е по-добре да инсталирате полюсите не по-рано от 3 дни по-късно.

Готовите стълбове се закрепват към бетонни профили с помощта на монтажни болтове M8-M10, дълги болтове с гайки или винтове - "wood grouses". Гредовете за колоните трябва да бъдат предварително нарязани или дори нарязани на дължина от ренде или обработвани с мелница.

Приготвените вени с наклон от горния ръб се вкарват в жлебовете на полюсите и се фиксират с винтове. Всяка скоба е закрепена на четири винта: две - към горната вена и две - към дъното. Преди затягане на винтовете по-добре предварително пробити дупки в shtaketinah на тренировка малко по-малки от диаметъра на винта и скрита дупка на винтовете на главата. В противен случай, при завинтване на винта, щифтовете могат да се счупят. Дупки за самочувствие в колчето трябва да бъдат пробити в маркировка (по-лесно - по шаблон), а не по око. Така че оградата ще изглежда много добре.

Завийте винтовете по-лесно, ако ги потапяте, например, в ленено масло. Последният ще стане лубрикант и когато изсъхне, той сигурно фиксира винта. За да се поддържа предварително определен интервал между щифтовете, се използва шаблон с ширина например 50 мм.

Най-напред се събира вградена вещ от правилните размери, но едва тогава се окачва в оградения отвор, предвиден за нея на един от стълбовете.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МОНТАЖИ

За оцветяването на дървесина е обичайно да се използват формулировки на базата на модифицирани алкидни смоли и светлоустойчиви минерални пигменти. Такива композиции подчертават естествената текстура на дървесината, поради което тя изглежда по-изгодна, отколкото боядисана с маслена боя или емайл.

Добре доказаните съединения с восъчен пълнител (например "Textur Tikso", "Senezh-Aquadecor") се оказаха добри. Восъкът се абсорбира в порите на дървото и образува на повърхността си доста стабилен защитен филм, който предпазва оградата от въздействието на атмосферните валежи.

При боядисване, трябва да се обърне специално внимание на краищата на решетките и дъските на оградата - те са най-податливи на абсорбиране на влага. Желателно е да се боядисате на 2 етапа. Първо трябва да рисувате всички детайли на оградата отделно (след тяхното окончателно производство), а след това - цялата ограда след нейната ерекция. Ако не боите части преди сглобяването, свързването на конструктивните елементи няма да бъде обработено.

mmKolichestvoOrient.

разходи, разтривайте.

Прогнозни разходи за 20-ата ограда на оградата 16600 (март 2010 г.)

В допълнение: пясък - 100 кг - чакъл - 150 кг.

Инструкция стъпка по стъпка за изграждане на ограда:

1. Върховете на полюсите се косят, така че дъждовната вода се оттича по-бързо от тях. За тази цел разделяне в края на всяка заготовка и да видя кръг скосяване ножовка първия дървен материал към единия край, а след това - в посока на ръба срещу него.
2. Завъртете пръта на 90 °, косите й горната част към другата двойка от срещуположните ръбове.
3. С такава глава, полюсите изглеждат по-добре.
4. На стълбовете маркирайте жлебовете, предназначени за монтаж на хоризонтални ламели (вени). Между линиите за маркиране направете няколко разфасовки с циркулярен трион. Последният (в горната част на колоната) пропилът трябва да бъде наклонен на 10 °.
5. Длетото образува канали в полюсите, като премахва останалата дървесина между трионите.
6. Горните ръбове на вените се косят (за източване на водата) с циркулярен трион под ъгъл от 10 °, като едновременно с това се регулират вените за формата на жлебовете в полюсите.
7. Върховете на щифтовете също се косят под ъгъл, като се използва стол и резачка за дърво.
8. Преди да фиксирате окончателно стълба, го изхвърлете вертикално.
9. За да могат върховете на всички стълбове да бъдат поставени на една и съща линия, низът се простира между вече създадените полюси. На сравнително плоска част от горната част на колоните е по-добре да го поставите на хоризонтална линия. За да направите това, издърпайте кабела, като използвате ниско ниво на окачване.
10. Улиците се вкарват в жлебовете на стълбовете (с изключение на крайните), така че техните краища да достигат до средата на жлеба.
11. При закрепване на оградата плоскости, можете да използвате пирони или винтове. Окислените винтове са по-евтини, но месинговите, макар и по-скъпи, са много по-устойчиви на атмосферни влияния и изглеждат стилни.
12. Ако всички гънки са с еднаква дължина, по-лесно е да ги изравнявате по височината си, не чрез здраво въже, а като полагате долния край върху плоска дъска, изравнена със стълбовете.
13. За разлика от оградата на оградата, вратата се събира отделно на равна повърхност. Първо, към напречните елементи са прикрепени само 2 външни ограда.
14. След това, след като сте се уверили в правоъгълната рамка на вградения, изрежете болта (основният елемент на твърдост) на място и го поставете върху диагонала на рамката.
15. Прикрепяйки липсващите скелети към рамката, вратата се окачва на един от стълбовете на подходящи панти.
16. Изграждането на оградата може да бъде завършено тържествено, като се монтира дръжката върху вграденото.

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ НА ВРЪЗКАТА.

Разстоянието от стълба до стълба и височината на стълбовете (от земята до върха) е приблизително
при 110 см, разстоянието от повърхността на земята до долните краища на скелето - най-малко 10 см.