Тоалетна в дача със собствени ръце от А до Я

Въпреки, че всички сме наясно как изглежда тази непретенциозна структура, не можете да се втурнете тук. Първо, трябва да проучите сайта си, за да определите какъв тип тоалетна да може да се построи, спазвайки всички правила и санитарни норми.

Само след това можете да започнете да издигате тоалетната. И въпреки че съвременните градинари често предпочитат да купуват готовите тоалетни кабини (а те са на разположение за всички), но повечето все още предпочитат да се изгради тоалетна със собствените си ръце, така да се каже, "от нулата".

В съвременните вили, две бани обикновено са оборудвани - в къщата и на улицата. Домашната тоалетна се използва през нощта или в дъжда. Улица - докато работите в градината и градината. Така че можете да избегнете факта, че къщата ще бъде на ходилата на граната от градинската мръсотия.

ВИДОВЕ ВАКАНЦИОННИ ТОАЛЕТИ

• Класическа "селищна" тоалетна с яма;
• прахове-килер;
• безлуфтови-помещения;
• био-тоалетна;
• химическа тоалетна;
• тоалетна торф.

Дизайнът на тоалетната къща - изберете разумно

Най-важният критерий за избор на типа тоалетна за дача е нивото на подпочвените води на площадката. Когато стои дълбоко подземните води (по-дълбоко 2,5-3,5 м), особено когато тази вода, дори при силен дъжд не се повишава над два метра от земята, е възможно някой от горепосочените видове тоалетни. На по-високо положение на подпочвените води е обикновено имаме по области централните колани - водата е в близост до повърхността, класическите септични ями неприемливо.

При задържане на подземни води над 2,5 м предпочитаната опция е шкаф за дрехи или тоалетна, както и биохимична тоалетна. Тъй като тези конструкции имат запечатана яма, отпадъците не навлизат в подпочвените води и са безопасни в епидемиологичен смисъл. Нека разгледаме всяка от опциите по-подробно.

тоалетна Всъщност, същата био-тоалетна, но с различна технология за обработка на отпадъци. Използват се химикали - съдържанието на тоалетната (за разлика от биотеката) става неподходящо за използване като тор в легла и цветни лехи.

Изграждане на тоалетна в страната: според закона и хармонията на съседите

Има ясни правила за местоположението на тоалетна на улицата. Това е особено важно за тези структури, които включват контакт на канализацията с почвата и подземните води. Съгласно санитарните изисквания всеки източник на вода (кладенец, кладенец, река, езеро, поток и др.) Трябва да бъде повече от 25 м.

Вратата към тоалетната не трябва да се намира отстрани на съседите.

Към бележката

При изграждането на тоалетна е по-добре да се вземат предвид посоките на ветровете, най-често от ваша страна: неприятните миризми не трябва да нарушават съседите.

Когато парцелът ви се намира малко под склона, тоалетната трябва да е под източника на чиста вода - така че отпадъците няма да паднат във водата.

Що се отнася до къщата на страната и сградите на съседите

• Тоалетната трябва да бъде извадена от жилищни сгради, изба, изба не по-малко от 12 м.
• От структурата на банята, сауната, душ - най-малко 8 м.
• От заграждения за отглеждане на животни, домашни птици и др. - не по-малко от 4 м.
• От дървета и храсти - не по-малко от един метър, на същото разстояние - от оградата, която обхваща вашият летен вила сайт.

Тоалетна "направете го сами" - шкафове със собствени ръце

Да се ​​изгради класическа "село" тоалетна не е трудно и дори може да се направи строител. Ето защо ние ще се занимаваме с устройството на по-модерна конструкция - шкаф за прах.

Прахово-прахови покрития:

• Тази структура не осигурява резервоар, което опростява ерекцията му. Не копайте фундаментна яма.
• В близост до жилищни сгради може да се построи шкаф за дрехи.
• Подземните води не са замърсени.

Началото на всяка конструкция е чертеж, тъй като всички части трябва да имат точно изчислени размери. Те трябва да са такива, че тоалетната е удобна за използване. Така че минималната ширина на конструкцията трябва да бъде поне 1,5 м, дълбочината - не по-малко от един метър, височината - 2,2 м. Размерите могат да бъдат големи, но не е целесъобразно да ги правите по-малко. Сега е необходимо да се вземе решение за строителния материал. Повечето тоалетни в Даха са изработени от дърво. Но можете да изградите тоалетна тоалетна, стена метален профил или шисти.

Основа: положете основата на тоалетната

Тоалетната е лесна конструкция, която не изисква солидна основа. Често под страната тоалетна излят фондация фондация - фондацията се излива само около периметъра на стените. Когато се създава мазе за всяка сграда, се изкопава изкоп, се отстранява над нулевата точка и се излива с циментова замазка. Ролята на хидроизолацията се осъществява от покривен материал. Основата е пълна с развалини, камъни, чакъл, счупени тухли. В окопа, грубо-зърнест пясък и чакъл са покрити с слоеве, всеки слой трябва да се излива и напоява. На нивото на земята основата е изпълнена с циментова замазка. Плотът е изработен от тухли и е изолиран със слой покривен материал. От външната страна на фондацията трябва да слепите.

Но това е много по-лесно за тоалетна от дърво, за да направи най-прост фондацията: или да погребат опори (стълбове - бетон от дървен материал или трупи), или да се направи основите на сградата са били изложени на периметъра на бетонни блокове или тухли.

Процедура на работа

1. Първият етап е оформлението на парцела за бъдещо строителство. Точно маркирайте ъглите на бъдещата сграда.
2. Като основа ние копаем в подпорите. Имаме нужда от четири тръби от азбестоцимент, диаметърът им е около 150 мм. Навън те трябва да бъдат покрити с битуминозен мастик.
3. Някои видове почви не притежават желаните характеристики за изграждане: .. Сила, ниска свиваемост и др торфени почви обикновено компресирани под товар, глина -razbuhayut и горски тип пролетта и есента може да се установят в процес на изграждане на тегло. Преди да започне строителството, ако изградите тоалетна от тухли, такива почви изискват серия от мерки за изтичане или замяна на неподходящата почва. За проверка е достатъчно да се изкопчи ямата на мястото, където ще стои сградата, с дълбочина от 0,5 до 1,5 м и да видим състава на земята. Най-добрият вариант за строителство - ако почвата ви е базирана на фино-зърнен компактен пясък.
4. В ъглите на бъдещата структура трябва да бъдат изкопани 4 дълбоки дупки (около 70 см). На тази дълбочина, и погребан в земята тръби. Въпреки че като цяло, дълбочината, на която да се изкопаят тръбите, ще зависи от структурата на почвата. При някои почви може да е необходимо да изрежете тръби до 90-100 см.
5. Тогава тръбите се изсипват в бетон с една трета от височината. Бетонът се уплътнява чрез отстраняване на въздушните мехурчета. Вътре в тръбите са вмъкнати колони-опори, най-често дървени, които са фиксирани с бетонен разтвор.
6. Стълбовете са фиксирани така, че да излизат на височина 2,3 м от земята. Мястото на постовете трябва да е плоско по отношение на ъглите.

Най-простата версия на тоалетната основа

За лека дървена конструкция е достатъчно просто да монтирате бетонни блокове или тухли. Рамката ще бъде поставена върху тях. Тази "фундамент" се прави по следния начин: горният слой на почвата се отстранява до дълбочина 30 см и се увива плътно. Дъното на изкопа е покрито с пясък, а отгоре са поставени бетонни блокове или тухли.

Изграждане на тоалетна рамка

Рамката на тоалетната къща е изработена от дървени греди с разрез от 50 х 50 mm или 80 * 80 mm. Понякога вземайте по-дебел лъч (100 * 100 мм) и дори по-дебел, но това не е препоръчително. Необходими са и метални ъгли. Рамката е четирите опорни подпори, инсталирани вертикално. Нуждаем се и от покрива на нашата сграда.

Закрепване на покрива: хоризонталните пръти стоят на тялото на разстояние около 40 см. От предната страна се получава визьор и перваз за отвеждане на дъждовната вода отзад.

Ами седяхме

Правилната височина на тоалетната седалка е ключът към удобството при използване на тоалетната. Твърде високото заседание ще бъде неудобно за деца и ниски хора, твърде ниско - ще причини неудобства на висшите членове на семейството. Трябва да се има предвид колко ниво подът в тоалетната - 40 см ще бъде поставен нагоре от тази височина. И обмислете факта, че горната част на лентата също ще бъде кожата (около 20 мм ширина).

Трябва да се има предвид

• Потапят на нивото на тоалетната седалка, което ще се появи в бъдеще. Пръчките на това окачване се монтират на разстояние от вертикалните опори на рамката. Височината на тоалетната седалка до пода на тоалетната трябва да бъде 40-45 см.
• За силата на рамката, на гърба и страничните стени се правят и диагонални склонове. Рамката за закрепване на вратата е 2 вертикални подпори с височина от около 1.9-2 м и хоризонтална греда на тази височина.

Към бележката

Често за изграждане на тоалетна къща използвайте шисти или листове от велпапе борда. Работата с тях е по-лесно, но в такава тоалетна ще бъде неудобно. Дървени стени позволяват на въздуха да премине през него, извършване на естествена вентилация.

Покритие на рамката на тоалетната

Стените на тоалетна дача са покрити с дървени дъски, чиято дебелина трябва да бъде от 20 до 25 мм. Те са плътно прикрепени и приковани към подпорите на рамката. -Добро позициониране дъски вертикално, с горната част на задната стена обшивка бордове и страничните стени внимателно се разрязват с наклона на покрива (тъй като в този строеж покривът е скатен към задната стена). В задната стена на прахообразния килер обикновено се прави врата, през която се отстранява контейнер с отпадъци. Вратата на пантите е с височина от 40 до 45 см (направена на височината на тоалетната седалка).

До покрива на тоалетната

Покривът на тази конструкция обикновено е покрит или с листове от велпапе, или от шисти, или от метал. Дървеният покрив е покрит с покривен материал или друг хидроизолационен материал.

Тоалетният плот е проектиран така, че да има вентилационен отвор за вентилационната тръба. Тръбата трябва да бъде запечатана.

Правейки вратата на тоалетната

Направете врата от дърво и виси на две или три контури - в зависимост от това колко тежка е вратата. Също така, вратата е снабдена с капаче, кука или болт отвън и отвътре. Над вратата обикновено се прави малък прозорец, така че светлината да влезе в нея. Силните майстори обикновено имат прозорец от стъкло.

Ако направите размера на тоалетната къща достатъчно голям, можете дори да закачите умивалника в нея.

Стая: най-важното нещо

Какво трябва да направя с тоалетната седалка и тоалетната седалка? Те могат да бъдат дъски, дъски, шперплат, устойчив на влага. Най-добре е да спрете на дървената ламперия на рамката на стола, дъските трябва да бъдат боядисани, изрежете дупката и поставете подходящ контейнер под табуретката, съдържащ 20-40 литра. По-добре е капакът на тоалетната седалка да се наклони и да се фиксира върху пантите. Освен това, в тоалетната трябва да намерите място за контейнер с торф (може да го окачите на стената) и кофи за използвана тоалетна хартия.

Тоалетна с варел

Ако вашият крайградски район има висока маса за подпочвените води, най-простият и най-евтиният начин за замяна на класическа тоалетна с язовир е изграждането на тоалетна с варел.

Можете, разбира се, да изградите кофраж и да излеете запечатан бетон, но този дизайн няма да бъде издръжлив, тъй като съдържанието на резервоара е много агресивно. И ремонт на такава структура ще бъде трудно. Цилиндърът винаги може да бъде свален и заменен с нов, без да се променя местоположението на тоалетната къща на обекта.

Монтиране на барабан

След като изберете място за тоалетната и почиствате района, продължете да копаете в цевта. Най-често се използва галванизиран метал или твърд полиетиленов цев. Цилиндърът е погребан в цялата си дълбочина, оставяйки само около 70 мм над повърхността - за да може по-късно да бъде изваден от ямата. След това, площта под тоалетната е покрита с чакъл на ниво с варел, малък слой пясък се излива на върха.

Основа на основите

Основата на тази структура може да служи като бетонни блокове или тухлени колони, наводнени в четири ъгъла.

За топлина и комфорт

Основата на тоалетната е изградена от дебели дъски (минималната дебелина на която е 40 мм). Дъските трябва да бъдат изработени от масивно дърво, най-вече от дъб. Дървесината трябва да бъде защитена от разлагане на дървесината.

Размерът на основата - това е площта на тоалетната. Ясно е, че колкото по-малка е площта на тази необходима сграда, толкова по-малко строителни материали ще бъдат необходими за нейното изграждане. Но не спасете в зоната на тоалетната: ако е твърде стегнат, ще бъде неудобно да бъдете. Затова минималната площ на сградата е -120 x 120 см. Основата е снабдена с винтове от неръждаема стомана с дължина около 80 мм и поставени върху бетонна (или тухлена) основа.

Между другото

Как да защитим дървените части

Как да защитим дървените части на сградите от неблагоприятни въздействия върху дървесината: слънчева светлина, мухъл, насекоми, гъбички и т.н.?

Влага, ултравиолетови лъчи и бъгове са най-честите причини за унищожаване на незащитени дървени сгради. Унищожете дървесната форма и гъбичките, причинявайки синьо и гниене. Ултравиолетовите лъчи разрушават лигнина, който свързва целулозни влакна. В резултат на това, дървените сгради стават мрачни сивкав цвят, напукване. Най-често дървените части на сградите се обработват с лак. Изсушаването обаче не е много ефективно срещу разлагането на дървесина, освен това сухото изсушава и не е много подходящо да се използва днес като защита на дървесината. По-добре е да се използват съвременни защитни съединения, които са много.

Към бележката

Много е важно дъските, които покриват стените на тоалетната, да са добре изсушени. В противен случай, след известно време дъските ще изсъхнат и ще се появят пукнатини по стените.

Монтирайте стените, започвайки със страната.

За рамката на страничните стени е препоръчително да се използват дъски с размери 25 х 60 мм. Височината на рамката може да бъде от два метра до 220 см. По същия начин се издига рамката на задната стена на сградата. Фиксирана конструкция с винтове с размери 40 х 4 мм. Рамката на предната стена включва рамка за окачване на вратата. В този случай ширината на вратата трябва да е най-малко 70 см. Рамката на всяка стена по този начин се състои от 4 вертикални опори, покрити с хоризонтална плоскост. Много е важно стените да са строго вертикални: на всички етапи от конструкцията на рамката и след завършване на нейното изграждане вертикалността на стените се проверява на ниво сграда.

След това рамката трябва да бъде покрита с дъски. Най-добрият избор е плота или половин пробита дъска, така че вятърът няма да ходи в тоалетната, тъй като няма да проникне през пукнатините в стените.

От вятър и дъжд

Покривът е построен след като стените са напълно облицовани. Закрепете го по горната рампа, като проверявате подравняването на ъглите на рампата на съседните повърхности. Той трябваше

Тъй като на етапа на изграждане на покрива сградата е все още слабо фиксирана, а след това, работи на височина, просто стълбите не са достатъчни, допълнителна застраховка е необходима. Например, използването на укрепени стълби.

е 30 градуса. След като монтирате покрива, шийте задната стена. Силни майстори също шият надвеси.

Покривът в тази конструкция е нарязан от дъска. Дебелина на плота - не по-малко от 20 мм. Монтиране на покривните дъски към гредите може да бъде обикновен ноктите - няма малък товар върху малката покривна площ.

Покривът е покрит с покривен материал - използвайте ондулин, метални покриви или покривен материал.

Шибър за покриване на тоалетната покрив е нежелано - това покритие значително увеличава натоварването на вятъра на сградата.

Последна проверка

Важна стъпка в работата е заключителният тест. Проверете плътността на всички винтове, вертикалността на стените и хоризонталната природа на пода.

• Ако има нарушения, можете да настроите дизайна, като излеете чакъл под основата, монтирате подпори и т.н.
• Основата на тоалетната трябва да бъде внимателно фиксирана, за тази цел те поставят друг крепеж в дъното на мазето. Стълбовете - стълбовете отстрани са бетонирани, фиксиращи конструкцията.
• Уверете се, че сте проверили работата си за отсъствие на счупвания отвътре, на гърба на покрива и стените. Такива остри нокти и винтове могат да причинят сериозни наранявания на хората.

И накрая, интериора на нашата сграда. Тя започва, разбира се, с рязане на дупка. На първо място, една ниша е издълбана в пода на тоалетната по периметъра на заровен цев (ръчен, циркулярен трион, електрически мозайката и т.н.). Горната част на нишата е покрита с 25 мм борд. Нишата трябва да бъде точно в центъра, далеч от задната стена на тоалетната с 200-250 мм, а размерите й трябва да са най-малко 450 x 450 мм.

Украсете "къщата" градинарите по свое усмотрение. Основното нещо е да не го претоварвате с декоративни детайли, защото сградата е доста крехка. Най-простият вариант е да се шият около периметъра на предната страна на декоративния clypeus.

Надеждна защита

Импрегнирането на дървесина се прилага след завършване на основната строителна работа. Изборът на импрегнации днес е много голям.

• Дървесината трябва да бъде импрегнирана с антисептично средство, което ще предпази дървените части от плесени, гъби, органични образувания. В края на краищата, тоалетната е ненагредена стая.
• Всички дървени части трябва да бъдат защитени от изгниване. При условия на висока влажност гниенето може да унищожи структурата само за две или три години.
• Пожароустойчивото покритие е много важно. По невнимание, изхвърлен в тоалетната, цигарата може да бъде причинена от запалването на тази дървена конструкция.
• И още една функция на импрегниране и оцветяване на тоалетната е декоративна.

Закачихме вратата на тоалетната

Вратата може да бъде направена сама или може да бъде използвана за втори път. Във всеки случай, тя също изисква прилагането на защитни импрегнации. Вратата е монтирана върху панти, които са предварително смазани с твърдо смазващо вещество (например твърдо вещество), което ще предпази металните части от появата на ръжда.

Тоалетно осветление

Преди окончателното декориране на интериора на нашата къща, трябва да се внимава да покрие осветлението. При извършване на електромонтажни работи трябва да се отбележи, че тоалетната е структура с висока влажност. Изхождайки от това, ние изпълняваме следните норми:

Ако децата в семейството

Да приемем, че използваме 12-волтови или 36-волтови LED светлини. В началото на захранващата линия е монтиран преобразувател на напрежение, а превключвателят ще бъде вграден в дизайна на осветителното тяло. Ако семейството има деца, тогава такава безопасна лампа може да бъде инсталирана на ниска надморска височина.

• От електропровода подкрепа на тоалетната не трябва да бъде повече от пет метра.
• Кабелът за предаване на електроенергия се извежда посредством мачта с височина най-малко 250 см, а мачтата трябва да бъде здраво закрепена към задната стена на тоалетната.
• Необходимо е да инсталирате земята.
• Вътре в структурата, маршрутизирането на кабелите се извършва по открит начин, напречното сечение трябва да е най-малко 0.75 квадратни метра. мм.
• Силата на осветителното тяло не трябва да надвишава 40 W. Най-безопасният начин да използвате енергоспестяващи лампи. Самият дизайн на осветителното тяло трябва да бъде проектиран за използване в помещения с висока влажност.
• Превключвателят на светлината не трябва да се намира в тоалетната. Инсталирайте я на специален щит в началото на електрическата мрежа. Това може да бъде разпределително табло, или превключвателят може да бъде инсталиран вътре в капиталовата структура.

Монтирайте седалката

На първо място ще трябва да направим така наречения подиум. Ще ви бъдат необходими барове с размери 30 х 60 мм, както и саморежещи машини с дължина най-малко 70 мм, които ще свържат тези барове в конструкцията на подиума.

Нишата, разположена срещу резервоара, трябва да остане свободна - това ще позволи на бъчвата да бъде почиствана своевременно и такава тоалетна ще продължи много по-дълго.

Създадената структура е покрита с листов материал, задължително силен (шперплат, плочи от дървесни частици, плочи OSB). Предната стена е затворена с правоъгълник с правилния размер. Прикрепете го с винтове с самонарязване.

В горната част на подиума - маркирайте лента от листов материал, който ще огъне вертикалните стелажи на рамката на стената. Изрежете правоъгълно парче и след това изпълнете маркиращи канали, чието местоположение и размер съответстват на стелажите.

В горната част се монтира тоалетна седалка, затворена с капак.

За естетика, така че вътрешното пространство на подиума е скрито от гледна точка, поставете в едно просто устройство - пластмасова кутия без дъно и капак.

Вътрешна украса на вилата

Ако за изграждането на тоалетната са използвани висококачествени материали, не можете да боядисвате тоалетната вътре. Достатъчно е само да се натоварят дъските със защитно покритие.

Подът и подиума са боядисани с водоустойчиви багрила.

Вратата на сградата и външните стени са все още по-добре защитени от оцветяване. Предварително, повърхностите се почистват от старата боя, ако има такава, и от земята.

Шкаф за дрехи със собствени ръце

Тази тоалетна може да бъде както близо до апартамента, така и вътре в нея. Интересно е, че с този тип тоалетна дача се намира оттока за отпадъчни води извън стените на къщата. Една тоалетна е построена, където каналната шахта е в състояние да се нагрее в студа. Вярно е, че е възможно да не се нагрява, но в този случай е невъзможно да се използва обратно осветено клъсче през зимата, а когато се подготвя за зимния период, секцията е напълно почистена от замърсявания и отпадъци.

Нулевите нюанси на устройството

• Дъното на септичната ямка е напълно запечатано. Пречистете го с помощта на канална машина.
• Тъй като отпадъчните води са напълно изолирани, те не поглъщат в почвата, не замърсяват подпочвените води и са напълно безвредни в епидемиологичния смисъл. Ямата се излива от бетон, изработен от тухли с последваща мазилка, а най-простият, макар и скъп, начин е да се използват пластмасови контейнери (кейсон).
• Ямата трябва да е наклонена от къщата. Така че ще бъде по-лесно да го почистите.
• От вентилационната тръба (керамика или азбестов цимент) се изважда от ямата, която се пренася през печката на камината или камината. И от комина пристига тръба, през която навлиза в ямата топъл въздух, без да замръзва съдържанието му.
• Възможно е също така да се нагрее ямата с електрически нагревател с ниска мощност.
• Над ямата се нуждаете от запечатан люк. Той е направен от двойно: горната част е изработена от метал, дъното на дървото. Между капаците се полага топлоизолация.

Единственият недостатък на килера може да се нарече пълната зависимост на използването му от наличието на канална машина. В края на краищата запечатаната яма не може да се почисти ръчно. Ето защо тази опция не се използва често. Ако решите да спрете избора си от nannem, помислете за възможността за достъп до вашата тоалетна на канализационна машина.

В допълнение, подобна тоалетна може да бъде построена само от човек с някои умения на строител. Това обаче е много добър вариант, при условие че е възможно да се построи такъв гардероб и канализационна стена близо до стената на къщата и наличието на пътища за достъп за обслужване на таванското помещение с канализационна инсталация.

Важно е машината да може да се движи на разстояние от 6-7 м до тоалетната, която ще почисти. Маркучът на такава машина е не повече от 7 м.

Тоалетна с битова гимнастика

За тоалетна с помпена станция самата къща е построена по същия начин, както при изграждането на шкаф за прах. Обаче комуникацията се нуждае от малко повече. Така че, след като сте направили маркиране на строителната площадка, трябва да започнете да изкопавате язовир.

• Следва изкопаване на яма, което прави наклон към задната стена на тоалетната. Дълбочината на ямата трябва да бъде около един и половина метра. Дъното и стените на ямата трябва да се укрепят - за това се забива слой глина с дебелина от 15 до 25 см.
• Основата за тази тоалетна е основа на бара със сечение от 100 до 100 мм. Дървесината трябва задължително да се третира с антисептични импрегнации. Тя може да бъде и конструкция от павета или бетонни блокове, поставени на земята.
• Над септичната яма направете подови на дъските, които се зашиват върху рамката на гредите. Отдолу подът е покрит с покривен материал (друг ролков материал).

Някои летни обитатели предпочитат да направят ямата здраво с бетон. Също така, краищата на ямата могат да бъдат укрепени с дърво или тухли.

• На задната стена на тоалетната, както при изграждането на шкаф за дрехи, оставете малка врата на пантите. Такъв люк (дърво, обработено с антисептик) ще се използва за почистване на септичната яма.
• От ямата е необходимо да се постави вентилационна тръба. Приближава се до задната стена на тоалетната и се изкачва нагоре на метър над покрива на тоалетната. Това може да бъде най-често срещаната канализационна тръба, върху която на горната част е прикрепена козирка, така че водата и отломките не влизат в ямата. Към задната стена на тоалетна хартия тръбата се закрепва посредством скоби. Долният ръб на тръбата трябва да бъде поставен на 20 см под нивото на довършителния под на тоалетната.
• Около тоалетната с керемида задължително трябва да бъде направена от моста: дъждовната вода може да наводни яма с отпадъчни води.

Органични торове със собствено "производство"

"Добре" от септични ями на страната вили е силен и високоскоростен сложен тор, който съдържа до 1,3% азот, до 0,3% фосфор, повече от 0,3% калий. Много градинари и стопани на камиони инжектират фекалии в почвата като тор през есента, когато подготвят зимната зона на вилата, те почистват септичните ями.

Най-простият начин е просто да използвате отпадъците от човешкото тяло в чиста форма: в близост до дърветата изкопайте канали, сгънете изпражненията и ги покрийте внимателно с дебел слой почва. Обаче такова използване на съдържанието на септични ями води до значителни загуби на азот.

Малко теория

Средно възрастовото човешко тяло освобождава около 500 кг отпадъци годишно (450 л урина и 50 кг фекалии). За половин година от фекалиите може да се загуби повече от 60% азот. Те могат също да съдържат яйца от хелминта. За да се спести азот и да се унищожат патогени, изпражненията се използват основно за компостиране, по-добре с торф. Най-ценните органични торове за градински и градински култури са съдържанието на праховите клъстери. Когато изпражнения в резервоари за събиране на страната изливат тоалетна редовно или торф земята (най-добре - смес от тях, всеки път, в обем от 250 или повече мл), то премахва неприятната миризма и предотвратява разпространението на мухи и магазини в азотен тор.

Към бележката

Все пак торфетът и торфеният компост не могат да се използват за градински ягоди, други зърнени култури и тези зеленчуци, които ядем сурово.

По този начин, за да се предотврати загубата на азот, както и с цел дезинфекция, изпражненията трябва да се компостират чрез смесването им с горния, безплоден торф. Оказва се, че в компост куп патогенни бактерии бързо губят своята жизненост. Най-добре е да подготвите такъв компост от май до октомври. Преди замразяване купчината за компост е покрита със земя, а следващият слой със сухи листа, за да не се замразява.

Компостът от фекалиите най-добре се прилага като подобрител на почвата, а не като тор. Направете го в почвата от изчислението:

• на 1 квадрат. м почва - от един до два литра компост;
• на 1 квадрат. м място, където са планирани растения с висока консумация на азот (например картофи, лук от различни видове) - 2-3 литра компост.

По принцип, азот е необходим за всички дървета и храсти, плодове и декоративни. Следователно няма ограничения при използването на азотни торове за градински култури. Азотни глад симптоми: забавен количество растеж-малък listev- недоразвит pobegi- слаб kuschenie- тъп оцветяване listev- малки цветове и плодове.

• на 1 квадрат. м парцел за растения с много висока консумация на азот (нощница (домати, сладки пиперки), царевица) - 3-4 литра компост торф торф.

Съоръжение за съхранение на азот

1. Урината е много ефективна като тор за почви, бедни от азот.
2. Неразредената урина се използва за оплождане на дървета, земя преди сеитбата, а също ефективно навлажнява компоста.
3. Ако зърното започне да расте, урината се разрежда с вода. За всички култивирани растения е безопасно да добавите 1 част от урината към 7 части вода.
4. След торенето на урината, областта е покрита със земя или листа, така че да няма изпаряване.
5. Този тор не може да се използва през зимата. Само през вегетационния период (през пролетта или лятото, а също и в началото на есента - за онези култури, които са засадени "през ​​зимата").

Изграждане на тоалетна за страната - модерен подход

В миналото тоалетна в селска къща не е била подредена. Въпреки това, днес жителите на дача искат да живеят със същия комфорт като в апартамент или вила. Подредете тоалетна във вилата е доста трудно и все пак възможно.

Изберете място за тоалетна в страната

Място за тоалетна - отделна стая или оградена в друг ъгъл на стаята. Желателно е тоалетната да е разположена в близост до джакузито, а не от другата страна на къщата. Ако това е ъгъл във всяка стая, а не отделна стая във вашия ваканционен дом, преградите се монтират след инсталирането на всички санитарни съоръжения (тоалетна чиния, мивка и т.н.) и полагане на комунални услуги. Разграждането трябва да е твърдо, изработено от тухли, облицовка, ПДЧ, гипсокартон. Направете го двуслоен, а между слоевете се поставят шумоизолиращи материали.

Как да организираме канализацията

Можете да направите натиск или гравитачна канализация. Това зависи от характеристиките на всеки отделен парцел в страната. В случай на канализация под налягане, отпадъците се поемат със специални фекални помпи, докато гравитационните помпи излизат от гравитацията.

При инсталиране на гравитационна канализация е много важно да се поддържат правилно наклони. Наклонът трябва да бъде еднакъв по цялата дължина, а след това дължината на канализацията може да бъде каквато и да е.

Към бележката

Много често правят пристрастия колкото е възможно по-големи, като се има предвид, че отпадъците ще текат по-бързо. Това е грешка. Ако наклонът е твърде стръмен, течността напусне бързо, твърдите отпадъци се задържат и тръбите се запушат. Също така, притокът на въздух към повърхностите на недостатъчно запълнени тръби води до корозия и намаляване на техния експлоатационен живот.

Канализационната тръба под налягане се монтира в случай, че не може да се поддържа достатъчен ъгъл на градиента. Това може да бъде, например, по този начин

Дренажен градиент

За начинаещите строители трудност се крие във факта, че единицата за измерване пристрастия приет в строителната литература, необичайно за тях - това е вид десетични числа 0,03 или 0,008. Тази фракция е съотношението на височината на капката към дължината на тръбата. Например, 3 см до 1 М, или 0.8 cm, но дължина 1 m. Тръба канализация в метри за умножаване стойност наклон ще даде общата височина на наклона по цялата дължина.

Полипропиленови тръби (не се деформира при високи и ниски температури и лесна за инсталиране) се събират от дъното чрез вмъкване в гнездото всяка следваща предишния. В местата на завъртане и в долната част на решетките са необходими специални тръбни одити. Сглобката на полипропиленовата тръба с чугун се произвежда с помощта на гумен маншет.

При монтажа на тръбопроводите за отпадни води се заваряват. Диаметърът на тези тръби зависи от изискванията на помпата и варира от 20 до 40 мм.

Външността на канализацията е поставена в изкоп. Дълбочината на изкопа трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата. Тръбите за външни отпадни води се използват от чугун, керамика или азбест, но могат да бъдат пластмасови, ако са поставени на места, където няма увеличен товар. Тръбите трябва да са склонни към дренаж.

Инсталирайки тоалетната, не забравяйте, че нейното освобождаване не трябва да е под шийката на тръбата. В този случай тя се издига с помощта на тухли и цимент. На маншета с уплътнение, поставен върху тоалетната купа, същия маншет се поставя в епруветката.

Към бележката

Ако е необходимо, по-добре е да поставите 2 колена на 45 °, от една на 90 °. Така че потокът от сливи няма да се забави.

Тоалетната е разположена под нивото на земята.

Тук е необходима фекална помпа. Придобиване като не е проблем, cottagers широка гама от модели, които се различават по мощност, разстояние, метод на предаване отпадъци (вертикално или хоризонтално), и така нататък. D.

Крайният акорд: къде да постави "доброто" от тоалетната

Канализационната система е разделена на два вида

Една септична ямка е нежелана, ако подземните води се намират на разстояние по-малко от 3,5 м от повърхността.

То трябва да се намира на по-малко от 30 м от най-близкия кладенец. И за предпочитане не по-малко от 15 м от къщата.

Стените на септичната яма не трябва да позволяват преминаването на водата. За да направите това, тя се бетонира или наводнява с циментова замазка.

Ако дълбочината на ямата зависи от нивото на подземните води, ширината не е ограничена.

Септичната яма е два вида: акумулираща и пречистваща.

Кумулативният септичен резервоар изисква периодично почистване. Той е оборудван със сензори за нивото на пълнене.

Спестяващият септичен резервоар се закупува въз основа на количеството, необходимо за семейството. Изчислете размера на дневната консумация на вода в крайградската зона. Един човек прекарва от 50 до 250 литра на ден.

По-добре е да закупите натрупания септичен резервоар "с резерв". Трябва също така да вземете под внимание материала на производство и дебелината на стените, тъй като септичната яма е заровена в земята.

Почистващият септичен резервоар се състои от няколко камери, където отпадъците се почистват старателно.

Душ и тоалетна в страната: за начинаещи строители

Дори ако в живота си не сте изградили нещо по-сложно от столовете, можете да построите тоалетна и душ в крайградската зона.

СТЪПКА 1. ПУЛИРАНЕ ПИТ

Стените на септичната яма са добре запечатани, като осигуряват люка за изпомпване на отпадъци.

1. Първо почистете строителната площадка от корени, дървета, храсти и отломки. За семейство от 3-4 души копаят една яма с ширина един метър, дълга 120 см, дълбочина 200 см.
2. Земята не трябва да попада в яма и да се натрупва на строителната площадка. Фертичният слой на градинската количка се транспортира до градината и се изсипва от мястото й.
3. Укрепваме стените на ямата. Взимаме плоски плоскости с размери 1 х 2 м и ги изрязваме с българи по размерите на стените. Спускаме листовете надолу и ги фиксираме в ямата с помощта на ъглите от армировката. С тази цел пробихме дупки в плочата и изкопаните ъгли в стената на ямата.
4. Разстоянието между стените на ямата и плочата трябва да бъде запечатано с помощта на армировъчни пръти. Пръчките се поставят в пукнатините, след това поставяме листовете покривен материал за хидроизолация, след което изсипваме циментовата смес.
5. На дъното на ямата се поставя лист от желязо, така че земята ще бъде запечатана от примеси.
6. Готовата яма е покрита с полиетилен от влагата и валежите, ние самите ние продължаваме да издигаме колонна основа.

СТЪПКА 2. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Душ и тоалетна за дача могат да бъдат комбинирани в една и съща сграда. Параметрите на такава конструкция: ширина от един и половина метра, дължина 3 метра, височина 2 м 20 см. Така помещенията ще бъдат от 1,5 до 1,5 м квадрат, но за семейство от три има достатъчно място за изграждане на душ и тоалетна 1,2 * 1.2 м.

Към бележката

Много е важно преди наливането на хоросан да се разпространят листовете с дървени блокове.

1. Конструкцията ще бъде дървена, което означава, че основата ще бъде достатъчно колонарна, светла, с дебелина 80 см.
2. Нарежихме 16 дървени ствола и белязахме мястото на бъдещата фондация. На периметъра на правоъгълника с параметрите 150 на 300 см на всеки 75 см набор 14 дялове. В най-отдалечените ъгли на ямата се поставят и клечки: ще има люка, през която ще бъде почистена в бъдеще.
3. Проверете местоположението и вертикалността на клемите. Между залозите трябва да има еднакви празнини, всички ъгли трябва да са 90 °.
4. За да пробивате дупки, най-добре е да използвате градинска тренировка с винт с диаметър 13 см. Направете 16 дупки. Всяка яма предоставят на дървен кофраж, на височина дължина-ширина е 20 х 20 х 20 см. С ниво строителство приравняваме кофраж хоризонтално.
5. Във всяка яма вмъкваме три армировъчни пръта, които се закрепват заедно с тел - така че основата ще бъде надеждна. В дъното на ямата се поставя валцуван покривен материал, така че бетонът да се изолира от почвата.
6. Запълнете жлебовете с циментов разтвор. В цимента често се добавя фин чакъл, на базата на съотношението цимент, пясък и чакъл 1: 3: 5. Решението е равно на кофража.
7. В центъра на всяко кладенец поставяме метална фибица с диаметър около 10 мм. Ние задълбочаваме фурната с 12 см, така че 8 см остават над нивото на цимента.
8. Докато циментът се втвърдява, подготвяме дървения лъч за конструкцията на рамката.

СТЪПКА 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМКА

Нуждаем се от лъч, чиято страна ще бъде 10 см. Когато циментът се втвърди, е време да отстрани кофража и да направим долната тръба на основата.

1. Използвайки резачка по протежение на дължината на стените на бъдещата сграда, отрязваме неравномерните барове и ги свързваме един с друг. Това означава, че всяка страна е изрязана на 5 см от дебелината на гредата, така че гредите са съединени заедно според принципа на пъзела.
2. Пробийте дупките, които ще включват щифтове, излизащи от нашата колонна основа.
3. Поставяме тавана, като го фиксираме с шайба с гайка и ключ с ключ.
4. Не забравяйте да поставите рубеоид под дървения материал за хидроизолация.
5. Долната лента е готова: баровете лежат на стълбове, завързани с шипове и гайки. След това дървените лъчи на лентата са покрити със защитно съединение от външни влияния.
6. Над ямата (там ще има под и седалка на "подиума") за сила, са положени два метални канала.
7. Част от септичната яма извън периметъра на стените е покрита с дъски и е защитена с влагоустойчив материал. В бъдеще, маркучът на as-senizatornoy машина може да се вмъкне чрез премахване на няколко дъски.
8. Започваме да инсталираме вертикални стълбове. Тяхната височина е равна на височината на бъдещата сграда - 220 см. Първите стълбове се монтират в ъглите на сградата, като се проверява верността на инсталацията им на нивото на сградата.
9. Вертикалните стълбове на рамката са свързани с долната лента посредством метални пластини и ъгли за фиксиране. За надеждност инсталираме разделители в основата на колоните, като ги фиксираме с винтове с голяма дължина.
10. Следващите два стълба са инсталирани там, където ще има врати. Тяхната височина е 200 см, ширината между тях е 80 см. Над височината от две метра над вратата укрепваме дистанционното хоризонтално. И останалите 20 см между вратата и тавана ще бъдат остъклени впоследствие. Тези полюси също се фиксират, като се използват фиксатори, закрепени с дълги винтове за самобръсначка. Когато са монтирани полюсите, е необходимо да направите горната лента: гредата също е свързана в средата.
11. Цялата структура се обработва с антисептично съединение, за да се избегне гниене на дървото.

СТЪПКА 4. ПОКРИВАНЕ

1. Първата стъпка на този етап е таванното устройство. Той е прикован от горната част на рамката на рамката.
2. Покривът на душ е най-добре направен плосък - може да бъде поставен цев на вода. Въпреки това, най-често летните жители избират фронтон, по естетически причини.
3. В центъра на горната лента са закрепени три вертикални рафтове от дървен материал към ъглите и плочите. Височината на гредите е половин метър.
4. В шкафовете, преди да се монтират на покрива, се изрязва жлеб с ширина 40 мм. В него и ще бъде поставен скейт на покрива - с дължина един и половина метра. Гребеният лъч също е фиксиран с винтове за самозатягане.
5. Рафторите имат дъски с размери 0,4 см широки. "Нозете на краката" трябва да бъдат шест, по три от всяка страна. Разстоянието между тях трябва да бъде 75 см. В краищата на гредовете каналите са направени така, че да пасват плътно върху хребета на покрива. Всички елементи се фиксират с винтове. За периметъра на основата гредите трябва да излязат на 20 см.
6. След завинтва решетка ленти от около 2 см. Решетка необходимо да се свърже плътно билото чрез завинтване на винтове, разположени от 20 до 25 cm. Дължина Batten трябва да бъде 180 см, така че да действа върху стените на 150 mm от всяка страна.
7. Закопчаваме ветрогенераторите и покриваме конструкцията със защитно съединение.
8. Покривът е изрязан с велпапе. С българин отрязваме листовете от правилния размер, ние ги прикрепяме към кутията с покривни винтове, под което трябва първо да пробиваме дупките в листовете.
9. Завършване на монтажа на покрива чрез закрепване на билото и предните стъкла от всяка страна.

СТЪПКА 5. ЕТАЖ И СЕДАЛКА

1. За подовете е необходима подова дъска с ширина 40 мм. Плочите с правилен размер се завинтват с винтове към основата на основата. По този начин от входа на ямата ще има 100 см.
2. На първата дъска над ямата правим "подиум" за седалката. Изрязахме 5 греди, с параметри: страна - 50 мм, дължина - 40 мм. Първата лента е прикрепена към плочката за подова настилка с помощта на ъгли и винтове. На канала над ямата се поставят 5 вертикални ленти.
3. Конструкцията е облагородна, облицована с летви с дебелина 20 мм. Подиумът е готов.
4. Вземем кофа от пластмаса, по-добре овална. Загрейте ножа на огъня и изрежете дъното на кофата. Огънете долната част на контура в горната част на подиума.
5. Изрязваме необходимия отвор с мозайката и вмъкваме кофа в нея, подсилвайки я с винтове.

СТЪПКА 6. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВРАТАТА НА ТОАЛЕТА

1. Използваме обикновена дървена врата с размери 80 х 200 см. Закрепваме подвижните панти докрай, инсталираме друга част от пантите на рамката на вратата. Ние ги фиксираме с винтове и слагаме вратата на определеното място.
2. Стеклим разликата между вратата и покрива. Взимаме две барове с ширина 60 мм и височина 10 мм, отрязани на желаната дължина и затегнете долната и горната част на разделителите. Получаваме спирките за стъклото. Изрежете стъклото. По-добре е да направите прозорец с двоен стъклопакет. Сложихме стъклото на място и го оправихме с панел.

За студения сезон можете да си купите пенирана седалка - няма да е ледено, независимо колко ниска е температурата.

СТЪПКА 6. ИЗГРАЖДАТЕ СТЕНИТЕ

1. Рамката е покрита с дъски с дебелина 2 см. Монтирайте ги в тоалетната, завийте отвертката от пода до тавана.
2. Отопляваме сградата с пяна с дебелина 10 см, като в нея плътно се вкарва пяната между стълбовете. Слотовете са запечатани с монтажна пяна. Просто затопляме тавана и използваме дървени дъски на външната стена и тавана вътре.
3. Разтриваме дъските, обработваме ги с антисептик и ги оцветяваме.

СТЪПКА 7. НИЕ СМЕ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

1. Проводниците се простират от дома. За тази цел, към стените на къщата и изграждането на тоалетната за душ, закрепваме винтовете за закрепване с куки, свързвайки ги с стоманена тел, опъната с помощта на стрии.
2. Към стоманената тел с пластмасови скоби закрепваме електрическия проводник в защитната обвивка.
3. Пробиваме дупка в стената и опъваме телта вътре в тоалетната.
4. Прокарваме проводниците за гнездото, крушката и ключа. Върху тавана се окачва площадка с енергоспестяваща крушка. Електрическият нагревател може да се включи в гнездото.

Стъпка 8. Душ кабината

Системата за източване на водата от душа може да бъде много различна - в зависимост от възможностите на собствениците и техните предпочитания, както и от свойствата на почвата, върху която се намира къщата "душ-тоалетна". Най-простата дренажна система, ако качеството на почвата дава възможност за нейното използване, позволява водата да избяга в земята.

1. Ние правим най-простата дренажна система. В близост до сградата изкопаваме канавка с дължина 3 м, малък натрошен камък на дъното. Канализационната тръба с диаметър 10 см, поставена в канавка, пробива дупки в нея. Завъртете с пяна и покрийте канавката с пръст. В банята правим мивка.
2. Като направим душа, имаме развалини, така че водата да се оттича в мивката. Изтичане на бетон.
3. Когато подът на цимента се втвърди, покрийте го с битуминозен каучуков мастик, като предварително затваряте мивката, така че мастикът да не попадне в него. Чакаме, докато мастика ще се втвърди и ние на пода в банята. За пода се нуждаете от дебелина на борда 40 мм. Плочите се поставят върху колана и се закрепват с винтове. Между дъските остават празнини от около 15 мм.
4. Ние правим стените и тавана отвътре. Ние правим вентилационни отвори между стълбовете на основата, смиламе дървото до гладкост. Ние третираме дървото с импрегниране от вредните ефекти на влагата. Ние покриваме дъски с душ боя или лак. Ние висим дървена врата.

СТЪПКА 9. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБУВКАТА ЗА ДУШАТА

1. С плосък покрив се поставя варел директно на покрива. С плот на покрива за бъчвата направете статив с помощта на електрическо заваряване. Височината на тази стойка е около 3 м. Тя се пълни с резервоар за вода, изработен от пластмаса, с размери 1 х 1 м и височина 20 см, с обем от най-малко 200 литра на семейство от три.
2. Контейнерът е най-добре боядисан в черно, така че водата ще се загрее по-бързо.
3. За капацитет падна от височина, защото е по-добре да се направи солидна дървена рамка, която ще бъде поставена в цевта.
4. Тръбите за водоснабдяване могат да се използват от метална пластмаса с диаметър 25 мм. В контейнера се прави отвор и се вкарва фитинга, в който е поставена тръба. След 50 см от тръбата се поставя сферичен кран (така че можете да извършвате малки ремонти без да изливате вода от резервоара).
5. В тавана на душа се пробива дупка, през която тръбата се вкарва вътре. След това тръбата се разрежда в стаята, като се използват фитинги и тръби, кранът се инсталира, душката се завинтва.
6. Можете да вземете тръбата към тоалетната, ако има желание да монтирате мивка, свързвайки я с канализацията.
7. Водата може да се излива ръчно в резервоара или да се подава директно от автоматична станция за водоснабдяване. Препоръчително е да поставите филтър с подменяем патрон в системата.

СТЪПКА 10. ВЪТРЕШНИ ПОВЪРХНОСТИ

1. Ние правим осветление в душ. Пробиваме дял между душ и тоалетна, изваждаме го в душа и го свързваме към шарнирната кутия. Плафонът от затворен тип е окачен на тавана, телта е извадена в защитната кутия, ключът е показан на стената.
2. Ние окачваме рафтове, закачалки, тоалетна хартия в тоалетната и т.н.

СТЪПКА 11. Последните бариери

1. По време на дъжд водата от покрива на тоалетната, която пада до основата, я замъглява. По-добре е да направите преливник.
2. За тази цел улуците са прикрепени към ребрата, а изискваният наклон се определя с помощта на водно ниво. В ъглите на сградата окачваме дренажни тръби.
3. Също така, вентилацията на септичната яма е излишна. В капака на този дизайн изрежете отвор с диаметър около 10 см, в който вмъкваме вентилационната тръба, която е фиксирана към стената на тоалетната. Височината на такава тръба трябва да е леко над билото на покрива, а на самата тръба е необходимо да се фиксира "чадъра" от дъжд и сняг.

Е, вентилация тоалетни кабини пробият стената и изходната тръба през отвора и я фиксират до този, който е предназначен за вентилация на картера.

В допълнение:

Изграждане на тоалетната със собствени ръце - видео